Заказать обратный звонок +7 (48762) 7-37-08 +7 (48762) 7-36-44
https://uk-cert.ru
Учебно-консультационный центр аварийно-спасательных формирований
 

Отличная статья от альпиниста. Веревка. Несколько советов по совместному проживанию. Часть 1

      В жизни каждого любителя гор рано или поздно наступает момент, когда он заводит себе питомца. Длинного, любимого, и, хотелось бы верить, надежного друга. Или подругу. Разноцветную такую.
      При всей кажущейся простоте и обыденности этого компаньона есть ряд моментов по взаимоотношениям с ним, о которых нужно помнить.
      Итак, советы по жизни в одном доме с веревкой.



0. Первое знакомство.

      Веревка к нам в руки чаще всего попадает из магазина, со склада производителя – в любом случае, откуда-то, где она тихо и мирно хранилась какое-то время. И, из соображений удобства транспортировки, хранится она там обычно в бухтах или катушках. Если мы, в ослеплении страсти, схватим конец новой веревки и начнем на себя тянуть, то по всей длине будут образовываться перекрученные участки (как после спуска на восьмерке). Не то, чтоб это было очень критично, но заметно мешает и раздражает при использовании, поэтому постарайтесь новую веревку аккуратно раскрутить, вращая бухту или разматывая конец вокруг нее. Все это путаное объяснение легче увидеть на видео:

      1. Красоту трудно испортить… ну, разве что серной кислотой.



      Основной материал современных веревок – это полиамид (он же нейлон, он же капрон, если не вдаваться в тонкости химии полимеров). Полимер довольно стойкий в обычных условиях, но при воздействии кислот, щелочей, целого ряда органических реагентов и растворителей может стремительно терять свои прочностные характеристики. И, что очень важно, визуально определить такого рода повреждение почти невозможно.
      Из этой особенности вытекает несколько практических выводов:
      - веревку нельзя разрисовывать и метить маркерами, если производитель этих маркеров не думал о том, чтобы растворитель не разрушал структуру капрона. По сути дела, все фломастеры, которые мы находим в канцелярских и хозяйственных магазинах находятся в зоне риска.
      - веревку нельзя хранить в куче строительного или автомобильного барахла – краска с активным растворителем, кислота из аккумулятора и прочая ароматная дрянь может превратить дорогую снарягу в реквизит для шибари.
      - не стоит метить веревку изолентой. Состав клея нам, чаще всего, не известен, а все сильные адгезивы довольно агрессивны к склеиваемым материалам.

      2. Узелок завяжется, узелок развяжется…



      Не секрет, что узел ослабляет веревку. Если быть до конца дотошным, то ослабление происходит в разной степени в зависимости от узла, материала веревки, способа изготовления (плетения), внешних условий. Очень грубо это ослабление иллюстрирует такой параметр, как коэффициент узловязания (он указан на большинстве современных веревок). Чем сильнее этот коэффициент отличается от единицы, тем сильнее узел ослабляет веревку. Тем не менее, с достаточной степенью приближения, принято считать, что на полиамидных материалах, используемые в альпинизме узлы ослабляют конструкцию примерно на 30%. Но чем сильнее узел затянут, тем сильнее в этом месте травмируется веревка, что может при постоянных динамических нагрузках (даже небольших) дать печальный результат.

      Практический вывод:
      - старайтесь не оставлять на веревке затянутые узлы. В идеале, после каждой тренировки нужно все развязать, и завязать перед следующим использованием. Таким образом вы дадите и веревке отдохнуть (не накапливать напряжения в структуре), и проконтролируете целостность оплетки и сердечника;
      - на скалодромах, где висят стационарные веревки с завязанными узлами (обычно, затянутыми до твердости гранита) этот момент должен контролироваться особенно внимательно, путем контроля концов веревки и периодической замены (можно просто отрезать кусок с узлом, и завязывать новый, укоротив веревку на метр);
      - самостраховка из веревки, завязанная раз и навсегда – не лучший способ сохранить здоровье. Помимо того, что веревка в затянутых узлах ослабляется, сам процесс затягивания при срыве в значительной мере снижает реальный фактор рывка. Этот эффект не очень заметен на глубоких срывах с нижней, но очень значим при падениях на самостраховку.

      3. Сила есть – тереть не надо.



      Абразивная нагрузка – один из основных факторов негативного воздействия на волокна. Мы никогда не можем исключить ее полностью, потому что все современные страховочные и спусковые устройства суть устройства фрикционные, и, в той или иной степени, травмируют оплетку веревки.
      Оплетка современных веревок несет не только защитную функцию, но и заметно влияет на прочностные и динамические характеристики, поэтому при повреждении оплетки (например, перетертые нити оплетки, или, когда из-под оплетки видны пряди сердечника) веревка должна отбраковываться немедленно и без долгих раздумий.

      Практические выводы просты и незамысловаты:
      - при навеске верхней страховки следите за положением веревки относительно рельефа. Стандартные ошибки, с которыми сталкиваемся по нескольку раз в месяц в разных популярных местах тренировок: при П-образной навеске веревка на горизонтальном участке трется о выступ рельефа или зацепку; при навеске на шлямбура веревка прощелкивается в шлямбурный карабин напрямую, без оттяжки; веревка перекручена ниже точки страховки;
      - при навеске перил положение веревки на рельефе напрямую влияет на безопасность. Вероятность перетереть оплетку при подъеме по перилам значительно выше, чем, скажем, на дюльфере – из-за наличия знакопеременной нагрузки, особенно в ситуации передвижения по ступенчатому рельефу с тяжелым рюкзаком. По возможности, делайте промежуточные станции (чтобы избежать трения на перегибах), или безусловную верхнюю страховку на всех участках;
      - старые страховочные устройства, особенно в комплекте с сильно потертыми карабинами, могут травмировать веревку очень сильно. То же происходит при инверсном вщелкивании веревки в оттяжку (когда веревка вщелкивается в карабин, который до этого много раз вщелкивался в шлямбур), из-за глубоких царапин на карабинах. Следите за состоянием своего железа.

      4. Острые грани и прочие специи



      Отделил этот пункт от предыдущего из-за особой важности. Попадание веревки под нагрузкой на острую грань (а острой принято считать все острее 90 градусов) может молниеносно перерезать веревку полностью. Особенно это опасно, если происходит в момент срыва или любого другого динамического рывка. Неоднократно наблюдая веревку после подобных нагрузок, говорю, так сказать, из первых рук – выглядит это все так, как будто какой-то добрый человек ножом прошелся. Часто острые грани возникают на изношенных карабинах, особенно на верхних точках страховки на скалодромах. За этим, разумеется, должны следить хозяева этих скалодромов, но и свою голову на плечах мы же должны иметь, да? Чем тоньше веревка – тем более она подвержена этой опасности, причем опасность увеличивается гораздо быстрее, чем пропорционально. Так как общий тренд современности направлен в сторону более легкого снаряжения и тонких веревок, проблема крайне актуальна. Берегите себя.

      5. На вкус и цвет все фломастеры разные.



      На заре развития альпинизма этой проблемы не было, веревка она и есть веревка. С развитием технологий и нездоровой фантазии производителей и изобретателей мы сталкиваемся с огромным разнообразием веревок, для самых разных целей. Если мы хотим оставаться здоровыми, бодрыми и красивыми нужно понимать, что именно и для чего служит. Следующий абзац наполнен банальностями и упрощениями, информация неоднократно доступно была изложена и в сети, и в журналах (см недавний выпуск журнала Горы, например), поэтому опытным и знающим лучше его пропустить.
      Веревки можно разделить на два больших класса – статические и динамические. Первые служат для подъема и удержания грузов разной степени одушевленности, вторые служат для уменьшения динамической нагрузки на падающее тело при срывах, рывках и падениях. Соответственно, оба класса обладают разным набором определяющих характеристик. Для статики обычно это прочность (максимальная нагрузка), удельный вес, диаметр, относительная масса оплетки, сдвиг оплетки, кол-во рывков с фактором 1, статическое растяжение.
      Для динамики это максимальная сила рывка, удельный вес, диаметр, сдвиг оплетки, кол-во рывков с фактором близким к 2, статическое растяжение, динамическое растяжение, узловязание.
      Как видно по набору характеристик, и с точки зрения технологического процесса, и с точки зрения испытаний, статика и динамика суть очень разные изделия. Поэтому попытки некоторых производителей назвать динамикой чуть более мягкую статику – это, мягко говоря, некорректное действие. Если на изделии не указаны основные характеристические параметры, его смело можно считать негодным для использования на высоте.
      Далее, динамика также бывает разной, в зависимости от режима использования. Обычно различают одинарные (single), двойные (double) и сдвоенные (twin).

      Практические выводы из всей этой банальщины:
      - нельзя использовать статику для нижней страховки! Никогда! Нигде! Даже если очень хочется. Так много восклицательных знаков тут потому, что этот очевидный вывод очевиден не для всех – я регулярно несколько раз в году вижу этому подтверждения, с объяснением – «Ну, динамика дорогааая, а мы же не мастера спорта, нам и так сойдет». Кстати, для верхней страховки на скалодромах, например, на трассах скорости, тоже неплохо ставить динамику.
      - нельзя лазать с двойной (и тем более со сдвоенной) как с одинарной. Двойная и сдвоенная веревки, при внешней схожести характеристик тестируются на рывок иначе, и с другими весами, чем одинарные. Потому встречающийся вариант – «Я только на скалодроме буду лазать, она же тонкая, легкая и удобная» – это извращенный суицид и русская рулетка.

Источник: http://www.risk.ru/blog/204478

      Продолжение статьи можно прочитать здесь.








оснащение высотная подготовка